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MessagePublié : lun. 01 sept. 2008 - 9:47 
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Je me disais bien qu'il allait manquer... Je le remets :

Après avoir vu tant de sujets demandant comment préparer un HM (le plus souvent origine), et ayant dû me répéter, je vais le faire ici une dernière et bonne fois.

Image
(petite photo pour faire bien :lol:)

Préambule

N'oubliez pas, la préparation consiste à accorder les éléments du moteur entre eux.
Que je n'entende personne penser que plus il agrandit ses transferts, plus il ira vite... :roll:
Dans tous les cas, il vaut mieux en faire pas assez que trop, parce qu'après c'est trop tard, on n'avance plus un cachou (30km/h)...

J'attire aussi votre attention sur la consommation, qui va fatalement augmenter... Alors sachez-le bien.


Concrètement, il vous faudra :
    -Outils d'usinage (râpes, limes, ou encore perceuse avec fraise (artisanale qui sera détaillée plus loin si vous n'avez pas)...)
    -Pied à coulisse (il sera très utile, et souvent)
    -Des joints d'embase, au moins deux, éventuellement une cale (tout cela selon la prépa choisie)

Préparatifs

En tout premier lieu, vous allez réfléchir, en fonction des pièces dont vous disposez (pot et carbu en particulier), à quelle prépa vous allez faire.

Parlons diagrammes.

Les diagrammes sont le nombre de degrés pendant lesquels une lumière du cylindre (abusivement appelés transferts la plupart du temps), reste ouverte.

D'origine, on a en moyenne 100-110° à l'admission et 130-140° à l'échappement (eh oui, c'est jamais pareil, faut pas croire que parce que c'est les mêmes pièces, sortant du même moule, que vous allez obtenir les mêmes diagrammes, y'a des variations)

Pour mesurer les diagrammes, voici le tuto sur le site VentilXP.

La préparation consistera (en partie) à augmenter ces diagrammes jusqu'à une valeur que nous allons déterminer, correspondant à votre utilisation, sportive dans tous les cas, on est d'accord ! :mrgreen:

Mais la prépa la plus poussée ne sera pas la meilleure, il faut s'adapter à l'usage futur du moteur :
    - Ville ? (dans ce cas diagrammes pas trop hauts sinon vous aurez un truc inutilisable en accélération)
    - Hybride ? (dans ce cas on aura une prépa polyvalente, surtout pas trop poussée...)
    - Route ? (dans ce cas on pourra se permettre de monter un peu plus haut en diagrammes, mais ceux-ci dépendront bien entendu du carbu, du pot...)
Des repères :

-Prépa légère (bien en ville, correct ailleurs) :
    On mesure le diagramme d'admission et on y ajoute 45° (plus orienté patate) à 50° (plus orienté pointe) pour obtenir le diagramme qu'il faudra mettre à l'échappement.
    La rectification cylindre et/ou culasse sera légère. Il sera très vite fait, avec une vitre et de la toile émeri. (à la rigueur on peut même se passer de cette étape, mais il faut savoir qu'on perd beaucoup d'accélération à la louper...)

    Carbu : origine de 12, de 12/14, de 15SHA, de 15PHBG, au-dessus je ne trouve pas ça utile. (vous faites ce que vous voulez hein...)

    Pot : origine (éventuellement prépa, voir mon tuto pour ça), Doppler ER1, Kenji.

    Conso : presque pas de différence par-rapport à avant, ceci par-rapport au même diamètre de carbu (bien réglé) évidemment... Donc 2,5-3,3L/100km en 15mm.

-Prépa moyenne (bien en ville si vario préparé ou pas d'origine, pas mauvais sur route) :
    On cale le cylindre à l'embase (dans les 1mm), afin de remonter le diagramme d'admission, qu'on portera entre 112° et 118° selon le choix. L'échappement sera porté à entre 50° (prépa plus orientée patate) et 55° (plus orienté pointe) de plus que le diagramme d'admission choisi.
    La rectification cylindre et/ou culasse sera obligatoire ; ça peut se faire avec une vitre et de la toile émeri, mais c'est un peu chaud.

    Carbu : 14SHA, 15SHA, 15PHBG, 17PHBG éventuellement

    Pipe qui suit le carbu, et aussi, changer les clapets apportera un gain.

    Pot : origine prépa à la rigueur (mais c'est pas le top et je suis bien placé pour le dire), kenji si on vise l'accélération avant tout, Doppler ER1 très bien, assez orienté accel, Ninja G3 pour un peu plus de pointe (cette liste est loin d'être exhaustive)

    Conso : Elle augmente un peu, entre 0,5 et 1L de plus qu'à l'origine toujours en 15mm bien réglé. Donc ~3-4L/100km.

-Prépa au max (reste bon en ville seulement si vario et embrayage sont présents et au top, sinon c'est taillé pour la route)
    On cale le cylindre à l'embase de façon à aligner calotte du piston et bas des lumières de transferts d'admission, pour en tirer le diagramme maximal. (~120-123°)
    L'échappement sera porté à entre 50° (si vous utilisez un pot plus orienté accel) et 60° (si vous utilisez un pot plus orienté pointe) de plus que le diagramme d'admission.
    La rectification cylindre et/ou culasse, ça va de soi, est obligatoire. Moi je l'ai fait à la toile émeri, mais c'est pas doux à se taper. Mieux vaut trouver un tourneur-fraiseur.

    Carbu : 15SHA mais c'est juste, 15PHBG bien, 15PHBG venturisé 17 mieux, 17PHBG bien, éventuellement 19PHBG si vous vous orientez pointe-à-donf

    Pipe qui suit, évidemment.

    Bons clapets très conseillés, exemples : Doppler ER2 (pas ER3 !) dont on peut virer les butées, Adige, etc...

    Pot : origine même prépa, booof (ça roule, bon...), Doppler ER1 éventuellement, mais alors pour l'accel, Ninja G3 ira très bien avec 55° d'écart et un carbu 17, Gianelli Black Gun et Ninja G2 iront très bien avec 60° d'écart et un carbu 17 voire 19

    Conso : Bah encore un peu plus... Toujours carbu bien réglé, en 17mm de référence, ~4-5L/100km. (c'est une moyenne)

C'est bon, vous commencez à vous situer ? Il va falloir décider ce que vous voulez.

Je renouvelle mon conseil : mieux vaut faire pas assez que trop, vous aviserez ensuite si vous voulez aller plus loin.
Donc ceux qui sont paumés, commencez par faire la première et testez, vous verrez.

C'est bon ?


On passe à la pratique

Hep-là ! Avant de démonter votre moteur, vous avez vérifié que vous avez tout le matos ? Car une fois le moteur démonté, la mob ne permettra plus d'aller chez le pro...

Il vous faut :
    Chez le pro :

    -Prépa légère : joint de culasse, joint d'embase, joint d'échappement, circlips de piston, segments

    -Prépa moyenne : joint de culasse, cale de 1mm, 2-3 joints d'embase, joint d'échappement, circlips de piston, segments

    -Prépa à fond : joint de culasse, cale de 1mm, 5-6 joints d'embase, joint d'échappement, circlips de piston, segments

    Au magasin de bricolage :
    Toile émeri gros grain (si vous devez rectifier cylindre/culasse), et dans tous les cas une pochette de papiers à l'eau 250, 400, 600 voire 800.

Tout d'abord, il faudra bien évidemment démonter le moteur du cadre...
Pour ceux qui sont pas rodés, voir le tuto de Rastaf'.

Ensuite, on va démonter jusqu'au piston, par lequel on va commencer la prépa.

Après avoir décalaminé en gros sa calotte avec un chiffon, avec du papier de verre ~250 on va finir de décalaminer. Puis on passe au papier 800 pour effacer les rayures du 240, et on polit.

Plusieurs techniques, moi j'ai jeté mon dévolu sur un truc appelé "Pierre d'argent", qui sert à récurer les casseroles et se trouve à carouf, mais il y a le classique Belgom alu, diverses pâtes à polir, etc...

Image

Le plus simple, on en met sur un chiffon qu'on pose sur la table et on frotte le piston dessus.

On obtient donc une calotte comme ceci. (avec les pocs sur le bord en moins :lol:)

Image

Ensuite on va couper de deux coups de scie à métaux la saloperie de barrette, là, qui bouche les transferts au PMB !!


Image

Et on va arrondir un tout petit peu les bords de la découpe au papier 600.

Image

Pour les prépas poussées, ou soigneuses, on peut aller jusqu'à faire ce que j'ai fait :

Image

Mais ATTENTION, en grattant dans la jupe côté échappement, le piston au PMH ne devra surtout pas déboucher la lumière d'échappement, comptez qu'en plus on va l'élargir après !!

Laissez au moins 2mm de marge ; je conseille de ne faire ça qu'une fois l'échappement fait.

Si le piston a quelques petites rayures, passez-lui un coup de papier 400 ou 600 général, surtout sans insister.



Profitez-en pour vérifier qu'il n'y a pas de jeu vertical dans votre vilo, en tirant et poussant la bielle de haut en bas. S'il y a du jeu vous êtes bons pour changer le vilo, mais ceci ne sera pas détaillé ici. (c'est déjà assez long...)


Ensuite vous pouvez remonter le piston (en huilant bien la cage à aiguilles, huile 2T), avec les circlips neufs. (ce ridicule investissement est fait par sécurité, parce qu'imaginez que les circlips d'origine réutilisés se barrent pendant que vous roulez... :()

Vérifiez qu'il n'y a pas de jeu vertical, pareil que pour le vilo, en tiant-poussant le piston de haut en bas ; sinon il va falloir changer la cage à aiguilles. (et l'axe de piston si en l'examinant très très soigneusement vous voyez la moindre marque dessus ; une rayure de rien peut finir en explosion de cage à aiguilles et donc destruction totale du moteur)

Ne montez pas encore les segments sur le piston.

Calage à l'embase

Mettez en place un joint d'embase bien huilé à l'huile 2T (le plan de joint de carters et celui d'embase du cylindre auront été nettoyés NICKEL des restes de l'ancien joint s'il y en a, avec un cutter ; attention à ne pas rayer les plans avec le cutter.)

Si j'insiste sur le huilage des joints, c'est parce que si vous les huilez, au prochain démontage ils partiront TOUT SEULS, pas besoin de vous embêter avec le cutter !

Pour les prépa moyenne et poussée, on va mettre ensuite la cale de 1mm et un joint (huilé), remonter le cylindre et le boulonner avec des entretoises (bouts de tube) pour mesurer les diagrammes. (voir le tuto dont le lien est donné plus haut, pour ce faire)

On rajoutera ensuite autant de joints (huilés) qu'il faut pour obtenir le diagramme désiré, ou dans le cas de la prépa poussée, pour que le piston arrive à fleur du bas des transferts. (mais surtout pas plus bas)

Tant que le cylindre est monté avec entretoises et le calage définitif trouvé, vous allez faire monter le piston jusqu'où il faut pour obtenir votre futur diag' d'échappement, et faire un trait de marqueur dans le cylindre en se servant du piston comme règle, pour délimiter le futur haut de l'échappement.


L'échappement

Enlevez le cylindre, et munissez-vous de vos outils d'usinage, pour agrandir l'échappement vers les côtés, à 25mm maximum d'un bord à l'autre en ligne droite.

Agrandissez-le aussi vers le haut, jusqu'à votre trait de marqueur.

NE PAS AGRANDIR VERS LE BAS !!!

Respectez bien la forme de demi-tonneau, comme ceci :

Image

Pour vous mâcher le travail, Vincentimes vous propose en exclusivité l'hélico : c'est une simple tige de métal, fendue en daux dans le sens de la longueur sur 2cm avec une scie à métaux, et on passe une bande de papier de verre dans cette fente puis on met l'hélico dans la perceuse, puis hop on attaque joyeusement l'échappement.

Image Image

Pensez à aligner la sortie d'échappement avec votre rotule, ça sera toujours ça de gagné.

Par ailleurs, on peut boucher le trou de décompresseur si on ne s'en sert pas, avec une tige filetée dedans, ce que j'ai fait et qu'on voit sur les photos.

Bon, après ça on passe le papier 400, 600, 800 pour rendre la surface dans l'échappement nickel. Puis on polit. (ceci a déjà été abordé pour le piston)

Résultat.

Image

Maintenant prenez du papier de verre, entre 40 et 600, on s'en fout, et arrondissez un petit peu les bords de la lumière d'échappement dans le cylindre, et des autres lumières tant qu'on y est. C'est pour éviter au segment de s'y user, voire de s'y bloquer. (auquel cas on casse tout !!)

Attention, toujours tourner le papier de verre dans le cylindre, NE JAMAIS FAIRE DES ALLER-RETOURS SELON LE MOUVEMENT DU PISTON !!! Car ça ferait des grosses fuites de compression...

Bien, maintenant dégagez la fenêtre arrière dans la jupe cylindre, le cylindre de droite=avant, celui de gauche=après :

Image

Lavez soigneusement votre cylindre, eau, savon et brosse à dents dans les transferts, il ne doit pas rester un pet de limaille !!!

Mesurez la distance du haut de l'échappement au haut du cylindre, on en aura très besoin après.

Image

Remontez les segments sur le piston, puis le cylindre, en huilant bien le tout au préalable. (pour toutes les parties du remontage non détaillées ici, voir le tuto de Rastaf' dont le lien est plus haut)

Rapport volumétrique

Remontez la culasse avec son joint, serrez les 4 écrous, bien pareil, en croix, c'est à dire l'un après l'autre, petit à petit (1,2Nm si vous avez une clé dynamo, sinon, serrez avec la force d'un doigt au bout de la clé à pipe), puis mesurez le volume de chambre, à l'aide de =>>ce tuto<<=

Modifs : on prendra une seringue, pas une burette, et on prendra de l'huile 2T pure, ça sert à rien de s'embêter.

Puis, à l'aide de la calculette de Fluke (valeurs : alésage MBK 39mm, distance échappement-PMH, bah vous l'avez mesuré, c'est la distance entre le haut du cylindre et le haut de l'échappement, volume de chambre vous le cherchez)

Alors vous allez essayer, normalement entre 5,5 et 4cc, le volume de chambre qui vous donne le rapport volumétrique désiré : sur la prépa poussée, on préférera 7 (plus orienté pointe) à 7,5 (plus orienté patate), sur les autres prépas, 7 (orienté pointe) à 8,5 (orienté patate).

Après, vous utilisez la 2e partie de la calculette pour regarder combien, depuis votre volume de chambre actuel, il faut enlever d'épaisseur à la culasse (en fait on enlèvera aussi au cylindre, mais c'est pareil), pour obtenir le rapport désiré.

Rectification

C'est pas drôle, mais il faut en passer par-là.

Si on veut rectifier aussi la culasse, on commencera par enlever un peu (0,6mm maximum), à la culasse, puis le reste sera enlevé au cylindre. Si on ne doit pas rectifier trop la culasse, c'est à cause de la zone de squish, qui serait modifiée si on allait plus loin... Et pas en bien !!

Moi je n'ai pas rectifié ma culasse, j'ai tout enlevé au cylindre. On n'est pas obligé de toucher à la culasse, ça revient au même de tout enlever au cylindre, en fait.

Pour la rectification donc, deux solutions : trouver un tourneur-fraiseur, ou bien trouver une vitre (parfaitement plate, donc de scanner, de photocopieuse...), et d'y scotcher, bien tendue, une feuille de toile émeri gros grain.

Ensuite on mesure au pied à coulisse la hauteur depuis le plan de joint d'embase du cylindre jusqu'au plan de joint de culasse, on note la valeur au 10e de mm si possible, et on commence à faire des 8 sur la feuille de toile émeri.

C'est dur si on a davantage de 1mm à enlever, je sais, pour l'avoir fait. (moi c'était 2,5mm... :lol:)

Toutes les 5mn vous vous arrêtez pour souffler, et vous regardez avec votre pied à coulisse où vous en êtes, et surtout, si vous ne partez pas de travers ! Pour cela, vérifier que la hauteur entre le plan de joint d'embase du cylindre et celui de culasse est bien la même aux quatre coins du cylindre.

Si vous vous apercevez que ça part de travers, appuyez davantage du côté où c'est le plus haut, pendant que vous faites les 8.

Vérifiez donc la hauteur enlevée, et quand vous avez enlevé ce qu'il faut, passez au papier 240 à l'eau pour effacer les énormes rayures de la toile émeri, puis au papier 400, et 800, il ne doit plus rester une seule rayure.

Moi j'ai dû meuler l'ailette supérieure du cylindre, car je commençais à rogner dedans. Si besoin est, n'hésitez pas à faire de même.

Image

Bien, on lave le cylindre soigneusement ceci fait, on le remonte en le huilant bien, on remonte la culasse avec son joint huilé, on serre les 4 écrous (en croix), et on vérifie une dernière fois le volume de chambre et normalement c'est bon !!

C'est fini !

On remet le moteur sur le cadre... Vous connaissez...

Si on a une pige de calage et un arrache-volant d'allumage, on cale l'allumage à 1.3mm avant le PMH, pour ces prépa c'est à peu près ça le mieux. (je mettrais plutôt 1.2 sur la dernière, avec carbu 17, pot Ninja G2 ou Gianelli BG et diag's à ~122/180°)

On laisse tourner le moteur au ralenti pour bien le chauffer, puis on se tape 10-20 km pépère, et ensuite petit à petit on envoie de plus en plus sur quelques km pour que ça se mette en place, et puis GAZ !


Pfou, j'ai pô vu l'temps passer, 3h30 pour écrire un tuto... Powa qu'il est long ! :shock:
Bah, il faut ce qu'il faut.

Mais ça sera utile, j'en suis sûr.

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MessagePublié : lun. 01 sept. 2008 - 10:47 
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Inscription : mar. 19 août 2008 - 14:39
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à c'est grâce à ça que j'ai réussi en parti ma prépa :roll: sinon tu as pas le même mais pour les carters ?


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MessagePublié : lun. 01 sept. 2008 - 11:15 
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Inscription : mar. 08 août 2006 - 17:37
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merci pour le topic, c'est très bien expliquer et ça peut en aider beaucoup !

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MessagePublié : lun. 01 sept. 2008 - 11:50 
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Inscription : mer. 19 juil. 2006 - 18:16
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victhemob a écrit :
à c'est grâce à ça que j'ai réussi en parti ma prépa :roll: sinon tu as pas le même mais pour les carters ?

Si, voilà je l'ai remis.
http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?p=3862

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MessagePublié : lun. 01 sept. 2008 - 11:54 
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Inscription : mar. 24 juin 2008 - 12:05
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Sur un moteur liquide, si on rabote le cylindre ( ou la culasse ) les gorges des joints sont moins profondes et peuvent même être supprimées ...
Quels joints peut-on utiliser après ça ?


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MessagePublié : lun. 01 sept. 2008 - 12:12 
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Inscription : mar. 19 août 2008 - 14:39
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merci :D t'es très gentil :D


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MessagePublié : lun. 01 sept. 2008 - 12:22 
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Inscription : mer. 19 juil. 2006 - 18:16
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tom-tom a écrit :
Sur un moteur liquide, si on rabote le cylindre ( ou la culasse ) les gorges des joints sont moins profondes et peuvent même être supprimées ...
Quels joints peut-on utiliser après ça ?

(On rectifie, je vous prie, un rabotage ça se fait à la grosse râpe avec une précision de l'ordre du centimètre :lol:)

Bein tu recreuses les gorges, tiens. ;) Dremel inside.

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MessagePublié : lun. 01 sept. 2008 - 13:45 
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Inscription : mar. 24 juin 2008 - 12:05
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Ok merci. J'ai pas de dremel c'est pour ça que je pose la question car j'avais vu (je ne sais plus où) un joint de culasse plat qui remplaçait les joints d'origine...


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MessagePublié : lun. 01 sept. 2008 - 17:00 
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Inscription : dim. 24 févr. 2008 - 17:42
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salut,pour un production (51 mbk)on doit laisser le diamétre de sorti de l'échappement au diamétre d'origine ou il faut l'augmenter? merci


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MessagePublié : lun. 01 sept. 2008 - 17:19 
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Inscription : jeu. 05 juil. 2007 - 18:14
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Localisation : quelque part dans le 44
tu le laisses tel quel.

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défenseur de l'orthographe opprimé !
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*Boarf, tant que ça roule, hein...*


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MessagePublié : lun. 01 sept. 2008 - 17:39 
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Inscription : dim. 24 févr. 2008 - 17:42
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Localisation : vivonne
merci bakou :icon_thumleft:


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MessagePublié : lun. 01 sept. 2008 - 21:05 
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Inscription : mer. 19 juil. 2006 - 18:16
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Localisation : 44 Nantes
Bein c'est pas interdit... Mais c'est inutile !
Sauf si c'est pour l'aligner à ta rotule de pot, par contre... ;)
Citer :
Retrait de matière autorisé

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MessagePublié : jeu. 04 sept. 2008 - 20:28 
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Inscription : jeu. 23 nov. 2006 - 20:14
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Localisation : cherbourg (50)
merci d'avoir refait ton poste :pray:


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MessagePublié : lun. 06 oct. 2008 - 18:08 
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Inscription : dim. 11 mai 2008 - 21:30
Messages : 936
Localisation : 75 l'parisien tete de chien!
mais alors ceux qui ont des trucs plus vieux (pour ne pas les citer moi meme)
qui se tate beaucoup à les modifier de gauche ou de droite
on fait comment pour les cylindre à injection dedans le cylindre et pas dans le carter
c'est pareil? enfin plus ou moins?
ou faut pas le faire pasque c'est mal :s
sinon plusieurs lien son mort c'est zembetant :s
j'ai trouvé les tuto qui était sous mes yeux !!

_________________
Il y a trop de mort sur la route, roulons sur les trottoirs.

ARC : almost ready to crash!


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MessagePublié : lun. 06 oct. 2008 - 18:15 
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Inscription : mer. 20 déc. 2006 - 13:42
Messages : 3410
Faire gaffe quand on pose une calle sous le cylindre dans se cas.

Ne pas trop monter le diagramme d'admissions sinon tu vas vite te retrouver avec un veau, grand maximum 175 °

Déja, monte y un vilos masse pleine, le gains serat plus qu'appréciable


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MessagePublié : lun. 06 oct. 2008 - 19:45 
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Localisation : Vaucluse
Question conne, la calle d'1mm, vous la trouvez ou ?
Si on recupere une plaque d'alu de 1m d'epaisseur, je suppose qu'il faudra la retailler de la meme forme exatement que le cylindre ?

Et sinon, pourquoi une calle d'1mm ?

Merci.. :oops:

_________________
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MessagePublié : lun. 06 oct. 2008 - 19:46 
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Messages : 919
Localisation : Cotentin (50)
j'y pense calimero précise de ne surtout pas avoir un piston qui arrive au PMB en dessous des transferts, j'imagine que ce n'est pas le top pour le balayage (risque de turbulence) mais j'estime que c'est indispensable si on veut atteindre certains diagrammes sinon on reste limité au transfert... :?

je dis ca car j'ai un origine air à 127° au transfert et 185 à l'echappement et je me souviens bien qu'au PMB le piston arrivait un peu en dessous des transfert ( et qu'est qu'il marchait ce moteur au point de cramer des derbi montés avec kit conti 50)


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MessagePublié : lun. 06 oct. 2008 - 21:18 
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atreju (kris) a écrit :
j'y pense calimero précise de ne surtout pas avoir un piston qui arrive au PMB en dessous des transferts, j'imagine que ce n'est pas le top pour le balayage (risque de turbulence)


Ok pour ton diag de transferts, mais par contre qu'est se que c'est cons de perdre de la surface en n'usinant pas le bas pour le faire descendre au moins a ras de la calotte voir un poil en dessous

Y a pas que les diag dans la vie, les surfaces de passes compte beaucoup elle aussi


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MessagePublié : lun. 06 oct. 2008 - 21:23 
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Symon51 a écrit :
Question conne, la calle d'1mm, vous la trouvez ou ?

A la Bec si t'as du MBK, sinon plaque d'alu, lime, Dremel...

Si on recupere une plaque d'alu de 1m d'epaisseur, je suppose qu'il faudra la retailler de la meme forme exatement que le cylindre ?

De préférence, surtout à l'intérieur ; à l'extérieur c'est pas grave, sauf si tu tombes sur un poulet qui a l'oeil et qui verra tout de suite que ton moteur a été trafiqué

Et sinon, pourquoi une calle d'1mm ?

Parce qu'on ne trouve plus que ça dans le commerce... Quand on en trouve

Merci.. :oops:


Perso, je préfère coller la cale au cylindre à l'époxy (Araldite...) ce qui permet d'éviter les fuites, de l'ajuster parfaitement à l'extérieur à la meule (ni vu ni connu), et ne pas s'embrouiller la tête avec les histoires de nombre de joints en plus pour savoir ce qu'il faut enlever en haut du cylindre. Et puis avec un seul joint, on n'a pas le problème de l'écrasement dans le temps (diags qui changent, squish qui diminue, fuites à l'embase et à la culasse).

Chez les marchands de ferraille ou les chaudronneries ou autres artians de la métallurgie, on trouve de l'alu de toutes les épaisseurs, 1/10 par 1/10.

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MessagePublié : lun. 06 oct. 2008 - 21:28 
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Petit HS

Fluke ta essayer le renvois d'angle dans un cylindre ?

C'est absolument top de chez top ; mais vu la taille du bazar, foutrement long pour enlever la matière, surtout avec les fraises de dentiste qui dégagent 3 fois rien


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MessagePublié : lun. 06 oct. 2008 - 21:42 
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le renvoi d'angle et retoucher la sortie? ok faites moi voir pour conserver une convergence et une forme de transfert niquelle sur toute la longueur!
Y'a intêret à se lever tot!
je dis pas sur un gros kit hrc 250 mais sur des 50cc...


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MessagePublié : lun. 06 oct. 2008 - 21:51 
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Inscription : mar. 20 sept. 2005 - 9:32
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Avec le renvoi de dentiste et un miroir en biais, on fait des miracles

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MessagePublié : mar. 07 oct. 2008 - 9:05 
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Je me pose une question !

Quand on monte un vilo course longue il faut caller sa d'accord mais après le piston descend bien plus bas que les lumière d'admission ...

Je sais que c'est moins génant que l'inverse mais pour de bonne perf il faudrait gratter les lumières vers le bas pour aligner tout sa ?

Seulement après il faut revoir toute la section du transfert à la hausse pour garder un effet venturi nan ?
Ou alors le montage d'un carbu plus gros avec le rajout de plaque de précompression suffit à palier le manque de vitesse dans les conduits ?

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MessagePublié : mar. 07 oct. 2008 - 9:40 
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je dirais oui et non :lol:

en fait quand tu "descend" un transfert en le taillant vers le bas
si tu le fait de 1 mm ou 2 mm ça va encore
tu modifies peu la geometrie generale du conduit et donc tu perturbe peu
l'orientation pour l'ejection des gaz
apres si tu fais une grosse taille effectivement c'est un peu problematique

tu risques fort de mal modifier la forme generale du conduit et surtout l'orientation de la sortie qui est PRIMORDIALE pour les transferts

et la c'est le desatre :x

la plupart des prépas ratées le sont a cause des transferts qui n'assurent plus le balayage parfait de la chambre

car ils sont mal orientés et laissent une poche de gaz imbrulés stagner quelque part : tres nuisible au rendement

etant donné nos faibles moyen en terme de calcul et modèlisation en la matiere il vaut mieux conserver ce qu'a fait le constructeur ou bien reproduire des config qui "marchent" sur des HM réputés efficaces :wink: :wink:

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MessagePublié : mar. 07 oct. 2008 - 10:25 
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Bas en faites c'est pas pour un moteur de mob mais un moteur de méca :oops:

Je vais monter un vilo barikit course 45 sur une kit d.48 airsal sa va donc me faire une "marche" de 2.5mm ...

Je n'est pas les moyens matériel pour toucher au lumière dans le cylindre mais c'était pour savoir si sa posait problème au quel cas je me serait arranger pour trouver le matos pour modifier :wink:

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MessagePublié : mar. 07 oct. 2008 - 11:02 
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meca boite ou mob
ça change rien !
tu peux avec une lime coudée descendre cette marche de 2.5 mm
elle va crée une turbulence vers le bas importante
regarde bien l'inclinaison de la pente du conduit contre le cylindre et reproduit a l'identique
ce sera impec
surtout que en AM6 il ya de la place pour bosser dans les transferts 8)

je suppose que l'echapp va etre a descendre aussi !

mesure quand meme les diag avant d'attaquer
car 2.5 mm ça va drolement remonter tes diag de 20 a 30° facile
attention de pas aller trop loin !! :roll:

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MessagePublié : mar. 07 oct. 2008 - 11:12 
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atreju (kris) a écrit :
le renvoi d'angle et retoucher la sortie? ok faites moi voir pour conserver une convergence et une forme de transfert niquelle sur toute la longueur!
Y'a intêret à se lever tot!


Bah non, faut être méticuleux est chopper le coup de mains. De toute maniére il ny a pas de miracle si t'élargit pas, sa marche pas :lol:

Une viélle tof du cylindre d'origine de ma 103 quand j'avais 16 ans

ImageImage

Elle est un peut plus large que d'origine :lol: sa suivait les mobs kitté se machin la :twisted:

S'occuper uniquement du diagramme c de la prépa de grand papa sa. Des diag haut vont amener le moteur a tourner a un plus haut régime, mais si tu garde tes lumiéres dimensionné pour un régime inférieur, tu t'auto bride, et tu te retrouve avec moteurs un peut plus puissant mais qui ont une plage utile trés faible.
Les topics ou l'on peut lire dépasse pas 175° ou des machin comme sa sinon y a plus de bas régime, sont rigolot. Tu peut même tourner avec du 190° et avoir un truc trés sympas a conduire même en ville


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MessagePublié : mar. 07 oct. 2008 - 11:31 
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Les diagramme du kit airsal sont à 130/187° stock pour derbi euro2 et j'ai calculer qu'avec la course de 45 je vais avoir 202° à l'échappement et 154° à l'admission mais sa me semble bizarre (calculette de fluck)!

Pour la taille des lumières, elles sont aussi grosse que sur un kit mhr team d.50 am6 :lol:

De toute manière je moulerais les conduits à la cire pour voir leur formes :wink:

Donc d'après ce que vous dites, je ne vais pas trop perdre en vitesse de gaz en agrandissant les lumière d'admission ?

Autre problème, si les 154° à l'admission sont bien réel je vais devoir modifier le cylindre pour rabaisser les diagrammes ...
Il faudra que je rectifie l'embase du cylindre et que je récupère une culasse à plot barikit d.50 d'un pote dans le but de ré-usiner le plot en espérant ne pas avoir de problème avec le segment qui arrivera à ras ou pas loin du cylindre :?

A mon avis je me suis lancer dans un truc qui va durée un moment ...
Heureusement que j'ai garder le cylindre origine ...

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MessagePublié : mar. 07 oct. 2008 - 11:47 
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Inscription : dim. 20 avr. 2008 - 10:37
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Citer :
Les topics ou l'on peut lire dépasse pas 175° ou des machin comme sa sinon y a plus de bas régime, sont rigolot. Tu peut même tourner avec du 190° et avoir un truc trés sympas a conduire même en ville




je veux bien savoir comment tu fais ! sa peut-être utile


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MessagePublié : mar. 07 oct. 2008 - 11:54 
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Inscription : lun. 27 nov. 2006 - 19:11
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Il a répondu implicitement, en ajustant la section des conduits, et en négociant le balyage différemment ... :?

Ensuite le choix d'un échappement et d'un carbu adapté joue lui aussi ... :wink:

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